Terry Barber
Electrizante, jovencísimo, MAC lo descubrió en el espacio de Henri Bendel en Nueva York –anómalo con respecto a los mostradores de otras marcas de cosméticos: en lugar de elegantes vendedores había chicos tatuados, con corte mohicano”–. Terry Barber empieza a trabajar para la marca canadiense cuando en 1993 abre en lo de Harvey Nichols, en Londres. “Era como estar en más extravagantes”. Con una filosofía “all ages, all races, all genders”, la marca, fundada en 1984 por Frank Toskan y Frank Angelo, introduce en la cosmética valores que solo se han impuesto en la moda de manera reciente: e inclusividad. Inicia un trayectoria provocadora e irreverente, valorizando al máximo la idea de la belleza de la imperfección y del maquillaje como expresión creativa de la propia individualidad. Asume, además, una posición bien definida, como Viva Glam, la campaña de recaudación de fondos para ayudar a las comunidades más afectadas por el sida, cuando la enfermedad todavía pesaba como un estigma. “MAC no buscaba provocar un shock, sino proponer una nueva idea de normalidad, poniendo en escena la determinación de ser libres de quienes pertenecían a las subculturas. No es casual que haya sido la primera en contratar a una como RuPaul para ser la imagen de la marca y en ampliar casi sin límites la paleta de colores. Las otras etiquetas vendían lujo, MAC proponía la moda de la calle y la cultura pop”. Al mismo tiempo, presentaba formulaciones innovadoras de los productos pensados para satisfacer las exigencias de los artistas profesionales del maquillaje y de los fotográficos, como el favorito de Barber,la “Face and Body Foundation”.Hoy director de Makeup Artistry para el Reino Unido y Europa, Barber funda su estética en su fascinación adolescente por David Bowie en los años 70 y en la idea de la belleza emocional de los 90. “Me gustaban los maquilladores como Pat McGrath y Topolino pero, sobre todo, Dick Page: su trabajo para Helmut Lang y Calvin Klein era increíblemente elegante”. Entre los momentos más emocionantes de su carrera cita la tapa para la revista con Grace Jones fotografiada por Jean-Paul Goude, la primera tapa que hizo para i-D y también su trabajo en el con Val Garland en los desfiles de Alexander McQueen, “todo lo que amo concentrado en un mismo show sobre la idea de la aristocracia en una nave que se hunde (se refiere al film inicial de la presentación de la colección , primavera-verano 2003). Si un maquillaje tiene un aspecto demasiado estructurado me deja indiferente, lo encuentro frío. Sigo prefiriendo una imperfección intencional a la línea perfecta”. En su cuenta de Instagram propone juntar texturas o detalles de maquillaje con objetos no asociados a la idea convencional de belleza, incluido el vello púbico. “Me interesa crear imágenes e historias extrañas, proponer una suerte de antibelleza que provoque una respuesta emotiva. No utilizaría Instagram si tuviese que mostrar la perfección porque sería un gesto competitivo y no creo ser particularmente brillante desde el punto de vista técnico”. Entre sus marcas registradas está el uso exagerado del rubor rojo o rosa encendido. ¿Previsiones para el futuro? “Es un momento interesante, la pandemia va a crear una revolución. Basta de consumismo, perfección o la idea de inaccesibilidad; basta con la atención obsesiva a la propia imagen. En la última década ha dominado una aburrida perfección en las redes sociales, ahora espero que las subculturas juveniles propongan una visión más emocional”.
